移民希腊生活后你会发现，在咖啡屋会友，是希腊人的最爱。等着咖啡煮好，需要一刻钟;咖啡端上来，等咖啡沫儿完全沉淀，还得再要一刻钟。这个间隙，人们相互问候。
咖啡杯一般很小，内容很少，还有一半儿是咖啡沫子。这么一小杯咖啡，希腊人却能喝上大半天。越往下喝，沫子越多，闲言碎语也随着增多。
咖啡13世纪诞生于非洲，经过阿拉伯人三个世纪的独享，16世纪传到欧洲。喝咖啡的习惯在欧美流行了几个世纪，逐渐发展出“咖啡文化”。世界上有迥然不同的咖啡文化：法国的浪漫，奥地利的高雅，意大利的热情，美国的快捷……每种咖啡文化都是一种社会状态的缩影。
希腊咖啡跟欧美其他国家的咖啡完全不是一回事儿，倒是和土耳其同出一辙。它的煮制方法很传统，是将咖啡豆磨碎的粉末儿放在小咖啡壶内加水煮至沸腾，然后连水带末儿一并倒入一个小型咖啡杯里。煮咖啡时，一勺咖啡末儿同时加一小勺糖叫“中度甜”，加两小勺糖叫“甜甜”，不加糖叫“纯粹”。
希腊传统的咖啡屋就跟那一小杯连汤儿带末儿的苦涩咖啡一样，土得掉渣。它一般都很简陋，几张大理石台面的桌子，一大堆廉价的木质藤座椅。屋角挂着一台永不关闭的电视，图个动静，不管有没有人看(当然有足球比赛的时候除外)。咖啡屋的墙上一般都挂着老照片或发黄的海报。
在希腊，光顾咖啡屋的男性居多，老年人更甚。既是平民俱乐部，抑或是养老院的娱乐室。在曾经艰难的岁月里，男人们每天辛勤地劳作，闲余时间就到这里来放松休息。咖啡屋成为他们真正的“社会”生活。在这里，他们高谈阔论，或结伴玩牌，或独自沉思……
在旅游纪念品小店门口，琳琅满目的明信片里，满眼都是“希腊咖啡屋”题材的摄影作品：画面上，衣着简朴的沧桑老人，懒洋洋地坐在传统希腊咖啡屋里的椅子上，好像已经在那儿坐了大半辈子。虽然与历史博物馆的雕塑艺术、风情万种的爱琴海滩相比，那简直不值得上镜，却是老一代希腊人的生活状态——朴实清廉，结伴度日。
随着社会变迁，希腊各地传统的咖啡屋越来越少了，取而代之的是现代咖啡馆儿。它比传统咖啡屋讲究多了，宽敞明亮，赏心悦目，性感撩人……许多新开的咖啡馆儿简直是现代室内装饰装潢艺术的试验场。
在户外饮品咖啡，也是希腊的一大特色。这催生于夏季炎热的气候。如今，许多咖啡馆儿一年四季都开在户外的街道上。盛夏有冷风机、冬天有暖气机。雅典老城区普拉卡的咖啡馆儿，几乎室内无人，全挤在街面上。
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买房咖啡十三世纪诞生于非洲，经过阿拉伯人三个世纪的独享，十六世纪传到欧洲。喝咖啡的习惯在欧美流行了几个世纪，逐渐发展出“咖啡文化”。
世界上有迥然不同的咖啡文化：法国的浪漫，奥地利的高雅，意大利的热情，美国的快捷。每种咖啡文化都是一种社会状态的缩影，体现着当地人的生活状态。
希腊咖啡跟欧美其他国家的咖啡完全不是一回事儿，它的煮制方法很传统，是将咖啡豆磨碎的粉末儿放在小咖啡壶内加水煮至沸腾，然后连水儿带末儿一并倒入一个小型咖啡杯里。煮咖啡时，一勺咖啡末儿同时加一小勺糖叫中度甜;加两小勺糖叫甜甜;不加糖叫“纯粹”。
希腊人最喜欢在咖啡屋会友，等着咖啡煮好需要一刻钟。咖啡端上来，还得再要一刻钟等咖啡末儿完全沉淀。人们利用这个时间里相互问候，家长里短，互通近况。这种咖啡杯很小，内容很少，还有一半儿是咖啡末子，所以希腊咖啡绝对称得上是“功夫咖啡”。
这么一小杯咖啡，希腊人却能喝上大半天儿。越往下，末子越多，闲言碎语也随着增多。到最后，一些希腊老妇人还会根据饮后残留在杯中的咖啡末儿的形状来占卜推命，听上去不靠谱，但准确度极高。
希腊男人喜欢在传统咖啡屋里谈论政局的习俗，雅典大学的历史学教授说：希腊咖啡屋是“希腊古集市”的延续。从古至今，希腊男人都喜欢“发表言论”。
关注爱尔兰移民爱尔兰咖啡的发明人是都柏林机场的酒保。因为横越大西洋的飞机常会在这个机场加油，旅客下飞机休息时很喜欢喝杯爱尔兰咖啡，所以它就随着飞航而传到世界各处。
这个酒保是为了一位美丽的空姐所调制的.
酒保在都柏林机场邂逅了这位女孩，可能是一见钟情吧，酒保非常喜欢空姐。他觉得她就像爱尔兰威士忌一样，浓香而醇美。可是她每次来到吧台，总是随着心情点着不同的咖啡，从未点过鸡尾酒。
这位酒保擅长的是调鸡尾酒呀，他很希望她能喝一杯他亲手为她调制的鸡尾酒。后来他终於想到了办法，把他觉得像女孩的爱尔兰威士忌与咖啡结合，成为一种新的饮料。然后把它取名为爱尔兰咖啡，加入Menu里，希望女孩能够发现。
只可惜这位女孩并不是细心谨慎的人，所以一直没有发现爱尔兰咖啡。酒保也从未提醒她，只是在吧台内做他份内的工作，然后期待女孩每隔一段时间的光临。后来她终於发现了爱尔兰咖啡，并且点了它。
就这么简单?
简单?你知道酒保得花多少心血来创造爱尔兰咖啡吗?
基本上要将爱尔兰威士忌与咖啡完全融合，就有很高的难度。
首先是威士忌与咖啡的比例，威士忌约要一盎司多一点，30几 c.c. 左右。
咖啡五盎司，150 c.c.，比例约一比五。你知道这经过多少次试验?女孩从未点鸡尾酒，应该不太喜欢酒味，但威士忌可是刺喉的烈酒。因此他必须想办法让酒味变淡，却不能降低酒香与口感。所以在烤杯的过程中，火候是很重要的。
爱尔兰咖啡对威士忌的选择、咖啡与威士忌的比例、以及杯子和煮法的要求很严格，唯独对咖啡的选择却比较随便，只要又浓又热就好。
为什么会这样呢?
除了因为女孩并没有特别喜爱的咖啡外，也代表另一种形式的包容。不管对威士忌如何挑剔，对咖啡而言，却很宽容。酒保可能只想为她煮杯爱尔兰咖啡，并不在乎她是否能体会他的心血与执着，也不在乎她是否会感动呀。
你知道从酒保发明爱尔兰咖啡，到女孩点爱尔兰咖啡，经过了多久?
整整一年。
当他第一次替她煮爱尔兰咖啡时，因为激动而流下眼泪。又因为怕被她看到，他用手指将眼泪擦去，然后偷偷用眼泪在爱尔兰咖啡杯口画了一圈。所以第一口爱尔兰咖啡的味道，带着思念被压抑许久后所发酵的味道。而她也成了第一位点爱尔兰咖啡的客人。
那位空姐非常喜欢爱尔兰咖啡，此后只要一停留在都柏林机场，便会点一杯爱尔兰咖啡。久而久之，他们俩人变得很熟识，空姐会跟他说世界各国的趣事，酒保则教她煮爱尔兰咖啡。直到有一天，她决定不再当空姐，跟他说Farewell，他们的故事才结束。
Farewell?
Farewell，不会再见的再见，跟 Goodbye不太一样。他最后一次为她煮爱尔兰咖啡时，就是问了她这么一句：Want some tear drops?
因为他还是希望她能体会思念发酵的味道。
她回到旧金山的家后，有一天突然想喝爱尔兰咖啡，找遍所有咖啡馆都没发现。后来她才知道爱尔兰咖啡是酒保专为她而创造的，不过却始终不明白为何酒保会问她：“Want some tear drops?
「没多久，她开了咖啡店，也卖起了爱尔兰咖啡。渐渐地，爱尔兰咖啡便开始在旧金山流行起来。这是为什么爱尔兰咖啡最早在爱尔兰的都柏林出现，却盛行於旧金山的原因。
空姐走后，酒保也开始让客人点爱尔兰咖啡，所以在都柏林机场喝到爱尔兰咖啡的人，会认为爱尔兰咖啡是鸡尾酒。而在旧金山咖啡馆喝到它的人，当然会觉得爱尔兰咖啡是咖啡。
因此爱尔兰咖啡既是鸡尾酒，又是咖啡，本身就是一种美丽的错误。
好了，故事讲完罗。
知道为什么整整一年没有人点爱尔兰咖啡，那位空姐最终成为第一个点爱尔兰咖啡的人么?
因为酒保制作了双份的咖啡单，只有空姐点咖啡时给空姐的咖啡单上面有写爱尔兰咖啡，而其他的咖啡单上没有，所以其他的客人是点不到爱尔兰咖啡的
也是因为这个故事，爱尔兰咖啡有个别名叫做，天使的眼泪.
移民美国后的生活，对于那些选择美国移民的人士来说，是苦乐相伴的，有的人移民之后的日子过的并不轻松，也让国内许多亲友担心;而有的移民美国后的生活则是甜蜜舒适的，他们甚至与美国的某座都邑融为了一体。下面就介绍一位移民的移民美国后的生活。
闲逛生活
在这里漫步，让我想起在上海的家，四周那些长着漂亮梧桐树的街道，建国路，太原路，岳阳路，绍兴路，茂名路…这里东西向的街道很窄，不过四个车身的宽度，街沿两边是用来停车的，所以只有两部车能够很挤地并排驶过，因此这些街道一般都是单行。
步行是最好的，这里的房子新旧相间，老式公寓往往有很漂亮的外观，常春藤爬满的外墙，钩花的铸铁栏杆，怀旧老式的门铃，放满了鲜花的窗口，且不管这颇有年头的老房子里面有没有电梯空调，或者有没有老鼠苍蝇，看上去是着实养眼的。新房子呢，也不错，就像我租的高层公寓，说新也不新，十二十年的光景，因为维护得勤快，几乎天天都有工人吊在外墙擦玻璃，所以还是显得挺登样的。但价格实在不菲，这里的月租金算成人民币能在上海天天住五星级酒店了。
咖啡生活
我家对面有两家咖啡店，那是我最喜爱去吃早饭的地方。十几张小桌子摆在人行道上，桌上摆着漂亮的餐巾刀叉和小盐瓶和小胡椒瓶，叫人走过总忍不住进去坐一下。这让我想起丽江古镇的那些小店，不过丽江的小店脚边的是雪山的小溪水，而这里旁边的是曼哈顿车水马龙的大街。在上海总埋怨街边露天餐厅太少，许是因为空气污染粉尘太多，但是这纽约市也同样灰头土脸，怎么人们还是喜爱伴着马路上的大卡车露天吃饭呢?不明白。
喜爱这里的早餐，鸡蛋面包咖啡，很熟悉的菜单。虽然在美国住了两年多，但是对那些色拉三明治不到万不得已总提不起什么兴致。只有这早餐是好的，我总是叫上两个嫩嫩的鸡蛋，或者来个放了青椒番茄蘑菇火腿洋葱的omelet，错不到哪里去。最好的是无限量咖啡，一般小店总有个青涩的服务生，提着两个咖啡壶，笑脸可掬地问你要不要再来点咖啡，“sure, please”，伴着这不断的咖啡香，让人觉得这样的早晨真好。
喜爱这样路边的小咖啡店的另一个原因是这里可以东张西望，不像Starbucks，大家总故作姿态地端着手提电脑煞有其事，在街边咖啡店大家都是不紧张的，吃早餐的多是出来遛狗或者遛小孩的闲人，没什么正经事情。我往往嘬一口咖啡，翻两页书，然后往街上望着发一会儿呆。曼哈顿的街上走出什么样的人都不会让你觉得希奇，such a happening city。
当然除了奇装异服，模样卡通以外，最有看头的自然是走在大街的女人们，不管是美女丑女，也不管是亚美非洲，夏天的时候都仿佛是为了节约布料而穿着极少，而那些意图撑破布料的巨大的胸部连我看得都觉得不好意思，不知道生活在纽约的男士们是怎么在这些美色诱惑下练就成一身定力的。
我家离纵穿曼哈顿南北的地铁十分钟步行距离，离横穿东西的公车两个街角，方圆三个街角的距离有一家中餐馆，一盘炒蔬菜卖到十几块钱，我不如回家自己搞一把;有一家营业时间早上5点到凌晨1点的麦当劳，我有时半夜突发奇想出来漫步买杯ice coffee;有一家24小时营业的自助银行和一天营业10个小时的洗衣店，幸好我家楼里有专门的洗衣房，不用整天端着衣服出门洗;有一家什么都有卖的食品便利店，猪肉7块钱一磅，达能酸奶1块钱一杯，我是个不太会算钱的人，便也记住了这里的价钱，这个架势看来不掂量不行了;有一家和雪茄专卖店相邻的冰淇淋店，天天下午总有许多人在街边的圆桌上一边抽雪茄一边吃冰淇淋，不知味道如何。
这就是曼哈顿上东区典型的小市民生活氛围，方便的，舒适的，纽约的喧哗永久都不落幕，和我的上海一样，就算深夜在街上走也不觉得担心，我想这也是我喜爱metropolitan city的原因之一吧。
移民美国后的生活苦乐与否，其实在于心境，乐观的心态会帮你临时渡过难关，迎接将来的光明。我们介绍的这位主人公的移民美国后的生活就很舒适和满意，并没有豪车和别墅，简单的咖啡和闲逛就能让他享受这座都邑带来的快感，实在令人艳羡不已。
墨尔本人“沉迷”于咖啡全球闻名。这里除了有超过2000个咖啡厅、咖啡馆可以选择之外，还有着世界顶级的咖啡师。
从冷滴咖啡（cold-drip），到虹吸式咖啡（siphon）、氮气咖啡（Nitro），再到滤滴式咖啡（pour over），加奶或不加奶的精品咖啡品种，在墨尔本，咖啡因鉴赏家可以体验所有最新的咖啡制作方法与风味。
冷滴咖啡
冷滴咖啡是一滴滴精心准备出来的，以创造微妙味道的咖啡制作方式。这种咖啡低酸度，低苦味。
坐落在南墨尔本的一个仓库改建的咖啡馆中的圣阿里（St Ali）就是一间享用这种炮制咖啡最好的去处。近来，这家咖啡馆刚刚在雅加达开办了分店。在墨尔本市中心， Krimper 和 Manchester Press 都是极佳的咖啡品尝场所。
氮气咖啡
冷咖啡的最新趋势还有氮气咖啡。这种咖啡每次酿造500升，然后过滤并充入氮气，以增加气泡。然后将其倒入小桶，随时准备放入冰后饮用。 请尝试位于霍桑(Hawthorne)区的 Axil Coffee Roasters 咖啡馆或位于科林伍德（Collingwood）的咖啡馆Aunty Peg’s 。
滤滴式咖啡
滤滴式咖啡是通过向在滤纸上的粗磨咖啡渣浇热水的平和过程创造出来的。通过这种方式酿造出来的清淡、微妙的咖啡，然后进行冷却。喜欢牛奶的人可以选择冰拿铁（ iced latte）或加香草冰淇淋（vanilla ice cream）的特浓咖啡奶昔（espresso shake）。
位于卡尔顿（Carlton）区的 Assembly Coffee是一个品尝滤滴式咖啡的绝佳去处，此外还有同在卡尔顿区的 Seven Seeds，弗林德斯小巷（Flinders Lane）的Dukes和探索小巷（Exploration Lane）的League of Honest Coffee咖啡馆。
虹吸式咖啡
创造虹吸式咖啡的过程相当具有戏剧性。它使用热水真空系统酿制而成。
位于科林伍德（Collingwood）的 Proud Mary 咖啡馆及位于墨尔本中心购物中心（Melbourne Central）的Plantation Café 咖啡馆都提供顶级的虹吸式咖啡。
简约菜单
有些咖啡馆认为有必要将他们的咖啡餐牌简化，再简化。这方面的领头人就是隐藏于小博街（Little Bourke Street）的 Patricia咖啡馆。这家咖啡馆的餐牌上只有三个选项：黑咖啡（black）、加牛奶的咖啡（white）和过滤式咖啡（filter），而且仅有一个规格。为了回归意大利传统，这家咖啡馆只设有站立席位。
回归黑过滤咖啡
有人说不加奶的咖啡能更好地突出咖啡的味道。清淡的焙烧风格让咖啡更有茶一样的体验，去除了咖啡豆的苦味，突显咖啡原豆的所有香味。Top Paddock和 Kettle Black都是这一新咖啡趋势的领军咖啡厅。科林伍德烘炒及咖啡样品品尝吧Aunty Peg’s只提供黑咖啡。
精品牛奶
同时，拿铁咖啡（latte）爱好者可以放心这里有很多咖啡馆提供不断增加的精品奶品种，这包括：农场直销牛奶，豆奶，杏仁奶和椰子奶。
League of Honest Coffee和位于菲茨罗伊（Fitzroy）的 Industry Beans都是这一潮流的引领者。
咖啡之旅
那些想更多了解墨尔本朝气蓬勃咖啡文化的人可以参加展示咖啡文化的几个徒步游中的一个，深入探寻这座城市的咖啡文化。 墨尔本咖啡游（Melbourne Coffee Tour）由咖啡师裁判和咖啡鉴赏家玛丽亚·保利（Maria Paoli）运营，以展示城中心的咖啡馆，并提供有关深受欢迎的酿造方法的介绍信息及墨尔本咖啡馆文化历史的资料。隐藏小秘密徒步游（Hidden Secrets Walking Tours）和步行游览墨尔本的咖啡游（Coffee Tours）也提供有关墨尔本咖啡馆文化的介绍，并将焦点放在揭示墨尔本秘而不漏美食餐馆及咖啡馆之上。
澳大利亚有着浓厚的咖啡文化，咖啡店更是随处可见。在澳洲的咖啡店，华人往往对各种咖啡的名称不甚熟悉，看着咖啡店黑板的英文单词不知道如何是好；看澳洲网站为您总结了澳洲咖啡店中常见的咖啡名称，让您了解各种咖啡的特色和味道，以及它们基本的制作方法。不同的咖啡有着不同的风味和口感，当您熟悉澳洲的咖啡文化后，不妨尝试在咖啡馆里ORDER不同种类的咖啡，看看哪种更适合自己的口味。
Flat White（”小白”）：三分之一意式浓缩咖啡打底，三分之二蒸汽牛奶调制，加上一点点旋涡状的牛奶泡沫。
Espresso / Short Black（意式浓缩）：所有咖啡品种的基础，意式浓缩口味香气最浓，形态醇厚，回味长久，单份以小型咖啡杯（demi-tasse）盛装。
Macchiato（玛奇朵）：单份或双份意式浓缩，以泡沫牛奶点缀。
Long Black（黑咖啡）：单份意式浓缩，加等量的热开水，用大杯盛装直至杯沿，有时开水分开提供。
Cappuccino（卡布奇诺）：常规意式咖啡加等量煮牛奶和泡沫，再撒上些巧克力或肉桂粉。
Caffe Latte（拿铁）：常规意式浓缩，顶上加一层蒸汽牛奶，稍加或不加泡沫。
Mochaccino（摩卡奇诺）：意式浓缩、煮牛奶和可可各占三分之一。
Ristretto（力士烈特）：15-20ml的意式浓缩，咖啡的精粹。
Piccolo Latte（piccolo拿铁）：小杯拿铁，用力士烈特与70毫升煮牛奶制成，口味精致、风味独特的饮品。
Affogato （阿芙佳朵）：加了冰激凌的意式浓缩。
Espresso Romano（罗马浓缩）：加了柠檬味的意式浓缩。
Latte Macchiato（拿铁玛奇朵）：从边上倒入意式浓缩的煮牛奶。
Espresso Con Panna（浓缩康宝蓝）：意式浓缩上加少量生奶油。
Cortado（告尔多）：西班牙版的piccolo拿铁，用60毫升小型咖啡杯盛装。
Fluffy：儿童饮品，用小型咖啡杯盛装的泡沫牛奶，其上撒一些巧克力，配食为棉花软糖和一条巧克力小鱼，没有咖啡成分在里面
Hot Chocolate：热巧克力，为不喜欢咖啡的人士准备，由浓巧克力糖浆加上牛奶及热水调制而成，有时候上面会有牛奶泡沫。
盛放咖啡的杯子，可以包括大杯、马克杯、碗、玻璃杯，或是跟店家说Takeaway，他们会将打好的咖啡放在纸杯中并加上一个塑料盖，这样就可以边走边喝了。
咖啡中牛奶的种类有全脂奶(Standard)、半脱脂奶(Light)、脱脂奶(Trim)、豆奶(Soy Milk，为对牛奶过敏的人士准备)，一般来说如果加豆奶的话需要额外加钱。
另外，一般的咖啡店都应该有两种咖啡豆，也就是普通的和去咖啡因的咖啡豆(Decaf)，如果顾客对咖啡因比较敏感不希望摄入过多的咖啡因，则要跟店家提前说明使用Decaf，去咖啡因的咖啡豆也是要额外加钱的。
没有咖啡馆的城市不能称之为城市，正如没有咖啡馆的村庄不能称之为村庄，这就是旧时塞浦路斯的真实写照。移民塞浦路斯，在一如既往的缱绻柔情里，拥抱往昔的美好回忆，温习塞浦路斯的咖啡文化，着实是个不错的体验。
曾经，咖啡馆占据了每一个塞浦路斯人的记忆，人们亲切地叫它“咖啡”。 它总是溢满咖啡的浓香，它在人们生活中占有极其重要的地位，人们敬重它，喜爱它。从平民百姓到达官显贵，每个阶层的人都是它的常客。约上三五好友，点杯咖啡。多数时候，人们都会抽管水烟，吞云吐雾，在袅袅烟香中惬意闲谈，醉人的芬芳肆意蔓延。
漫步历史古都尼科西亚，能看到不少传统咖啡馆。距离凯里尼亚大门几步之遥，首先映入眼帘的是“索玉特咖啡”。这里曾经是学者们的聚集地，博士库楚克、报刊作家雅夫斯、印刷商阿奇夫、报商肯·李发特的谈话隐约可闻。往伊内吕广场方向直走是“穆扎菲尔咖啡”和杰玛尔·艾菲经营的“艾菲咖啡”。再往前是“古索咖啡”——仿佛又看见博士库楚克坐在藤椅上，和古索各执己见、互不相让的样子。警局旁边是“穆拉桑咖啡”，这里熙熙攘攘、人声鼎沸，既有警察，又有百姓，还有到此打桌球的人。继续向前走，在萨拉耶吕是“哈西姆先生咖啡”，许多人来这儿抽水烟。“佩赫利方咖啡”位于阿斯玛阿欧特，说书艺人穆斯塔法大叔是这里的常客。每到傍晚时分，他总会准时报到，待上一个钟头，看看书，说说最近发生的新鲜事。店主摔跤手阿赫迈特大叔，和咖啡馆一样远近闻名。尼科西亚有名的咖啡馆还有“卡拉布吕宇咖啡”、“阿里·扎菲尔咖啡”、“居尔巴哈尔咖啡”、“裁缝咖啡”……
若不是受限于地理环境，塞浦路斯本可以成为咖啡豆生产大国。然而，不幸的是，天公不作美，这里的气候并不适合培育咖啡豆。希腊族也好，土耳其族也好，消费的咖啡基本来自巴西。
塞浦路斯有这样一首诗歌：
心
无需咖啡
或是咖啡馆
心
只需交流
咖啡是借口
不是说人们不需要咖啡和咖啡馆，而是说闲谈、聚会永远不能缺少咖啡。塞浦路斯还有很多关于咖啡的名言，如“一杯咖啡，多年深情”。在咖啡的浓郁醇香里，人们放下疑虑，敞开心扉，一步步靠近，一点点相偎。很多时候，咖啡是沟通交流的重要媒介，它是联系亲情的纽带，是加深友情的动力，是点燃爱情的火把。老友相逢，喝着咖啡，寒暄叙旧;亲人相聚，喝着咖啡，关心问候;恋人相见，喝着咖啡，你侬我侬。它的味道，苦涩而甘甜，悠远绵长，如一首仙乐，曲终而余音犹在，余味久久不散。
咖啡占卜也是咖啡文化的重要组成部分。热热闹闹的派对上，人们总会看“Telve”占卜。所谓“Telve”，是指喝完咖啡后，倒转咖啡杯，看咖啡渣在杯子上留下的痕迹。很多人认为这就是命运的走向，女人们尤其相信咖啡占卜。
当然，不是所有女人都懂得咖啡占卜。这是一门学问，一种才能。具备这种特长的一些才女，往往在塞浦路斯享有盛名。塞浦路斯有不少专门提供咖啡占卜服务的小屋。不在咖啡馆露脸的女人，在占卜方面，却将男人远远甩在了后面。她们还是各种“早咖啡”、“咖啡日”、“咖啡聚会”等咖啡文化活动的主力军。五彩斑斓的活动，巩固了她们与邻居、朋友的关系。
传统的塞浦路斯女人可以不工作，但是，绝对不能不懂咖啡。咖啡是最健康的兴奋剂。塞浦路斯女人煮的咖啡，除了加入浓浓的爱意，没有任何添加剂。然而，这杯咖啡的味道却无可比拟。无论是现代的各种品牌咖啡、茶饮，还是可可、巧克力、香草口味饮料都无法望其项背。
托盘上一杯泛着泡沫的咖啡，中糖、低糖，或者无糖，旁边一杯凉水，任何的美味顿时相形见绌。咖啡的香味儿是每个家庭最温馨熟悉的天然香水。
CoffeeMasters环节--咖啡爱好者的狂欢趴
CoffeeMasters咖啡师比赛是本次战争的重要环节。与以往为世界咖啡比赛预选选手不同，本次作战首次进行CoffeeMasters咖啡比赛。共有20位来自不同国家地区的咖啡师参赛者，比赛采用淘汰制，最终的赢家还将获得5000英镑的奖金。参战人员的视觉、嗅觉、味觉全方面得到锻炼。
比赛的重要环节首先是TheCupping(杯测)。在这个环节，咖啡师们将被要求在3分钟时间内品尝完6种咖啡并记住它们的排序，随后主办方会将咖啡顺序随机打乱，参赛者则需在2分钟的时间内将顺序复原。这必定是一场惊心动魄的舌尖大战，5分钟的时间，见证“最强舌头”。此外，还会有机会见识到世界级的咖啡拉花技艺，在TheLatteArt(拉花)环节，裁判会掷三次骰子来决定参赛咖啡师要完成的三种不同花式，并根据花式颜值、牛奶品质等做出最终评判。在TheOrder(菜单饮品制作)环节，被要求在9分钟以内完成以espresso为基础的咖啡，又是极大的刁难。
该环节贯穿整个四天，最终冠军由我方战友伦敦WorkshopCoffeeCo.的咖啡师JamesBailey获得，同时他也得到了5000英镑奖金。James是我方强攻型选手，早在2012年就已经在咖啡冲煮比赛中获得英国第一、世界第五的好成绩。同年的咖啡师大赛中他取得英国第二的优异成绩，其中还得到最佳浓缩(BestEspresso)与最佳创意咖啡(BestSignatureDrink)。2013年他在英国冲煮比赛中位列第二，伦敦拿铁艺术摔跤(LondonLatteArtSmackdown)大赛中位列第一。
TrueArtisanCafé环节--咖啡爱好者的狂欢趴
该环节无论参战人员是咖啡调制高手还只是一个咖啡爱好者，都会有极致的狂欢享受。众多知名咖啡品牌和咖啡店倾力加盟，包括伦敦精品咖啡店Notes，Allpress，UnionHandRoasted和Climpson&Sons，42Coffee，HorshamCoffeeRoaster等。另外，还有各路咖啡大咖鼎力助阵，不少往届咖啡比赛冠军都出现在前线。而且，敌方还派来了各种免费小吃，充分引诱吃货属性。还有现场DJ助攻，一边打碟一边摇咖啡鸡尾酒，来分散我军注意力。对方还设置投票环节，我军可为最心水的espresso，创意咖啡和鸡尾酒投上一票。
Milk&Suger环节--大胆而新奇的展示会
Milk&Suger是本次伦敦咖啡节的新环节。这是一场独特的展示会，在这里没有墨守成规、没有世俗框架，一些原创的，有奇思妙想的品牌会被集中展出，这些品牌涉及时尚、设计，也囊括生活、食物，花样繁多。敌军使用混搭战术，我军一次性体验了理发、观展、时装周等多项活动。
TheLab环节--前沿咖啡艺术发布会
在本次战役，TheLab环节继续跟我方互动，展示了最前沿的咖啡艺术、科技和第一手的咖啡调制技艺。所有参战人员品尝到最新的咖啡滋味。连续四天作战，近百个主题分享，一次性满足我军所有好奇心。同时，我军中想要自己开咖啡馆当老板的士兵，更是把握机会，听到业内大咖讲解咖啡行业发展方向，以及最珍贵的开店心得。
据报道，阿德莱德最大的咖啡连锁店之一的CIBO Espresso推出了一项新计划，鼓励顾客回收他们的咖啡杯。在此之前，另一家主要的咖啡零售商On The Run禁止在旗下超过130家连锁店内使用包括自有品牌在内的可重复使用的咖啡杯。
CIBO Espresso咖啡店的顾客现在可以把他们的外卖杯子拿回来，放在一个红色的管子里回收。虽然CIBO鼓励顾客通过忠诚计划把可重复使用的咖啡杯带回来，但CIBO总经理Cain Cooke指出，并不是所有人都知道外卖咖啡杯是不能被回收利用的。
回收的杯子会被送往新南威尔士州的Simply Cups公司来制成包括可重复使用的咖啡杯在内的其他产品。
Cooke先生表示，他们无法在阿德莱德处理这些咖啡杯，但随着他们的公司参与到这个回收项目中，他希望能很快可以在南澳大利亚建立一家工厂对这些咖啡杯进行处理。
CIBO在阿德莱德有30家店，每天卖出18,000杯咖啡。
他说，“我们发起这项活动是为了为CIBO找到一个解决回收咖啡杯的方案，但这也说明，目前有一个解决这个问题方案，其他咖啡馆也可以加入进来”。
该回收计划于今天在Rundle购物中心推出。届时会有一个带有可以放入杯子的透明立方体来回收咖啡杯（如下图）。
为什么外卖杯子不能回收利用?
一次性咖啡杯，看起来像纸做的，实际上含有塑料，不会被分解，并且对环境有害。杯盖也不能被回收利用。据估计，咖啡杯是仅次于塑料瓶的第二大垃圾。据估计，澳大利亚人每年使用10亿个一次性咖啡杯。
On The Run咖啡店禁止使用可重复使用的咖啡杯
上个月，作为南澳大利亚最大的外卖咖啡零售商之一的On The Run在宣布在旗下130多家门店禁止使用包括自有品牌容器在内的可重复使用的咖啡杯和马克杯。
在员工之间传阅的一份文件中，该咖啡连锁店表示这一政策是出于安全问题的考虑而出台的，其理由是可再装容器（refillable container）存在污染风险。
一名发言人称，在On The Run，“有很多顾客带来脏的、不卫生、受污染的杯子”。
这位发言人说:“我们意识到，我们不能保证这些容器是干净的、可以使用的。我们把咖啡倒在这些容器中就会存在其他更常见的潜在健康风险。有些人对这种风险特别敏感，他们也是我们的客户。对我们来说，让我们再去洗这些杯子是不切实际的”。
可降解的杯子很“理想”，但很难实现
2006年，Richard Fine创立了可降解包装公司BioPak。他指出，与通过CIBO这样的系统收集用过的杯子相比，可降解的杯子是更好的解决方案。然而，只有6个阿德莱德议会接受他们的纸回收箱，消费者经常不知道如何处理它们。
Fine先生表示:“可降解是最理想的方式。”
他的下一个目标是让议会为他的杯子和食物残渣之类的可分解物质安装垃圾箱。
阿德莱德市议会去年5月启动了一项为期12个月的奖励计划，鼓励阿德莱德CBD咖啡馆改用可降解咖啡杯。在King William、Flinders、Grenfell 这几条街道以及Gawler Place的咖啡馆也可以参与这项计划，鼓励顾客自带杯子。
可持续发展署代理副署长（Acting associate director for sustainability ）Maria Zotti说，该地区27家符合条件的企业中有14家参与了这项活动，但只有3家企业完全同意使用100%的可降解杯子。Zotti女士说:“委员会支持CIBO咖啡馆减少一次性包装垃圾的倡议。这也将有助于减少垃圾填埋所产生的碳排放。”
议员们将于下周投票决定是否禁止在阿德莱德公园、城市广场和市议会管理的活动中分发一次性塑料吸管。
据哥斯达黎加移民专家介绍，哥斯达黎加咖啡技艺甚高，因而在国内咖啡消费市场供不应求，除此之外，哥斯达黎加咖啡还有以下特色…
一、哥斯达黎加咖啡发展历史
哥斯达黎加咖啡业起步早，是中美洲里最早种植咖啡的国家，1820年拥有首批咖啡运往哥伦比亚，1854年被英国贵族誉为“黄金豆”，咖啡自此成为哥斯达黎加主要的经济作物，这一发展使得哥斯达黎加咖啡农地位也变得崇高起来。
二、哥斯达黎加咖啡的种植特色
在哥斯达黎加种植的都是阿拉比卡咖啡树，生豆呈绿色，整体而言为大颗粒，因此咖啡品质基本属于优胜咖啡，在20世纪初，哥斯达黎加政府定下法例凡位于哥斯达黎加境内的咖啡农庄或种植园，种植的咖啡只能是阿拉比卡种（Arabica），此外，咖啡农们会常年修剪咖啡树，以让它们保持在2公尺的高度，以方便采摘，而罗布斯塔种成了境内的“违禁物”。
三、哥斯达黎加咖啡特硬咖啡豆
由于哥斯达黎加咖啡种植地高海拔的落差为当地咖啡树的生长营造了优越的生长环境，当地所产的咖啡风味清淡纯甘，香味怡人，优良的哥斯达黎加咖啡被称为极硬豆(SHB)。SHB是指标高海拔1500米以上的极硬豆，一般海拔越高咖啡豆越好，咖啡风味也更浓郁，哥斯达黎加SHG咖啡通常颗粒饱满，风味清澈，酸质明亮，粘稠度也十分理想，风味拥有坚果、花香太妃糖味道，甜香而迷人，具有诱人的香味。
四、哥斯达黎加咖啡的口味特点
哥斯达黎加咖啡的口味特点算得上是极品咖啡的经典风味了，优胜咖啡的美誉也绝非浪得虚名，哥斯达黎加咖啡的风味向来四平八稳，味道温和，酸度高，芳香而且质感浓郁，喝起来味道极为平衡，故广受欢迎。
五、哥斯达黎加咖啡处理法
哥斯达黎加咖啡多半采用水洗处理法，除此之外，咖啡也采用蜜处理法，这种处理法与哥斯达黎加密切相关，因为标榜“蜜处理”的咖啡豆在哥斯达黎加很是抢眼，经过蜜处理的咖啡豆甜度颇佳，相比与水洗处理法，蜜处理的咖啡豆甜度比水洗好，酸质中度，喝起来“甜如蜜”的咖啡是哥斯达黎加咖啡的一大特色。
六、哥斯达黎加咖啡产地
哥斯达黎加咖啡有七大咖啡产区如下图里亚尔瓦山谷、中央山谷、西方山谷、三河区、布伦卡、奥罗西、塔拉苏。其中以中央山谷、塔拉苏以及三河产区最著名。
塔拉苏（Tarrazu）位于该国首都圣何塞(SanJose)的南部，是哥斯达黎加咖啡的主要产地，也是世界主要咖啡产地之一，咖啡种植土壤十分肥沃，排水性好，尽管咖啡产量很少，依旧为英国麦卡尔平(McAlpine)家族的最近三代人所有。
西部山谷West Valley
海拔1,000-1,200米，产季11月——3月，算是采收期较长的产区，受到较多太平洋气流的吹拂，温度常常比起更高海拔的其它山区还要凉爽，因此咖啡樱桃与种子的品质十分优异。西部谷地有六个子产区，包括San Ramon 、Palmares 、Naranjo 、Grecia 、Sarchi和 Atenas 。其中一个产区萨尔奇（ Sarchi ）发现了一支新变种咖啡豆，最终这支咖啡豆（薇拉·萨尔奇 Villa Sarchi ）以产区命名。产区内最高海拔的区域在 Naranjo 周围，许多高品质的咖啡都出于此。
丰富的火山土、充分日照加上年平均相对湿度高达81%、雨量丰沛而年均温21.5° C不会过高，使得本区作物生长茂盛，也有利于生长高海拔优质咖啡。拥有干湿分明的季节， 当咖啡采收季展开时，即进入干季，这表示本区有充分的日照进行水洗后的日晒，这个优势是本国别的产区较少具备的（哥斯大黎加其他著名产区几乎都是机器烘干）。酸比较不像塔拉珠区那么亮，味道较沈稳中规中举，但咖啡温度略降的后段风味，酸度及豆体无法与其它产区豆子抗衡，但整体口感均衡度够，略带有杏仁及桃子味。
中央谷地CentralValley
海拔1,200-1,600米，产季11月——3月，这个产区有三个子产区，它们分别是圣何塞、埃雷迪亚、 阿拉胡埃拉。产区内有三座高海拔火山Irazu、Barva、Poas ，它们为周边的咖啡产区提供丰富的养分。微型气候优越加上Poás and Barva 两座火山沃土，使本区的豆子有优越的特质，例如巧克力可可风味、明亮的果酸与优雅的香气。中央山谷区也是哥斯大黎加最早栽种咖啡的区域，然后才往别区发展该国的咖啡产业，雨量适中年雨量118英吋，年均温才19℃，加上海拔高，因此豆质硬香气足、顺口、高酸度，豆体饱满，香味浓郁，本区咖啡为哥国最早咖啡栽植区，丰富的火山土质，有时带有巧克力的香味。前段水洗，后段采机器低温烘干。
塔拉苏Tarrazu
海拔1,200-1,700米，产区12月——3月，顺口之高酸度，豆体坚硬饱满，香味浓郁，本区为世界知名产区，主要特色是高海产区拔造就出无法比拟的完满口感。
塔拉苏位于该国首都圣何塞（San Jos）的南部，它是该国最受重视的咖啡种植地之一。“塔拉苏拉美他”（La MinitaTarrazu）的咖啡是当地名产，但生产数量有限，大约每年72600公斤，它是一块叫“拉米尼塔”（La Minita）的土地上种植的，土地为英国麦卡尔平（McAlpine）家族的最近三代人所有，拥有年产量仅十六万磅的塔拉珠区拉米妮塔（LaMinita）庄园。事实上，这块土地每年可生产450多吨咖啡。但是塔拉苏拉美他咖啡的种植并没有使用人造肥料或灭虫剂，它的收割和挑选全由手工完成，这样做的原因是为避免空气喷射挑选法在某种程度上对咖啡豆造成的损伤。
值得提及的其他咖啡还有胡安维那斯（JuanVinas,PR）、图尔农（H.Tournon）、危德米尔（Windmill，SHB）、蒙迪贝洛（Montebello）和圣罗莎（SsntaRosa）。上等咖啡一般生长在埃雷迪亚（Geredia）和中部峡谷。另一种引人注目的咖啡是萨奇（Sarchi）咖啡（萨奇正是代表哥斯达黎加“咖啡之路”的5个城镇之一），它生长在离圣何赛53公里远的波阿斯火山（PoasVolcano）的山坡上。萨奇公司创立于1949年，其土地面积为30770公顷，种植甘蔗和咖啡。这一地区还以手工艺品而闻名，吸引着世界各地的游客。
三河Tres Rios
三水河（Tres Rios）是塔拉珠产区内著名的小产区。
海拔1,200-1,650米，产季12月——3月，位于首都东面不远的伊拉珠火山与河流构成绝佳微型气候区，但近年来市区逐渐向郊区伸延，农地纷纷卖给开发商，致使三河区的咖啡产量锐减，产量几乎被星巴克包下大半，业界不易买到。此区知名农庄阿奎斯葛拉斯从1857年坚持至今，历史悠久，明亮果酸柔和不锐，坚果，花香太妃糖甜香迷人，顺口之高酸度，豆体坚硬饱满，香味浓郁。本处气候条件良好，口感明显，均衡度非常好，是此区咖啡特色。
欧罗西Orosi
海拔900-1,200米，产季9月——2月，欧罗西位于圣何塞40公里的山谷中，它的咖啡传统可以追溯到100多年前，社区围绕这一经济活动发展起来。口感滑顺，豆体饱满，香味芬芳，咖啡口感平顺，均衡度够。
布伦卡Brunca
海拔800-1,200米，产季8月——1月，一般酸度，饱满，香味普通，最新产区，适合各式消费者，口感与其他产区有相容性。
杜利阿尔巴Turrialba
海拔600-900米，产季7月——12月，一般酸度，豆体较单薄，香味芬芳，本区收成季节在哥国各产区中最早，主因是丰沛的雨量影响。
瓜纳卡斯特Guanacaste
海拔900-1200米，这些咖啡区位于火山和瓜纳卡斯特山脉的山区。大约85％的种植园在这里有接近森林地区，让咖啡树自然成长，实现可持续咖啡种植。瓜纳卡斯特地区的咖啡区生长在Andisol火山土壤上，具有很高的肥力和优良的结构。主要是卡杜拉Caturra和卡杜艾Catuaí品种，咖啡酸度较低。
看完以上六点介绍，你知道哥斯达黎加咖啡为何受到这么多人的青睐了吧！
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