西班牙“舞蹈风”点燃激情与狂野
西班牙FUEGO EN LOS PIES舞团，创立于1995年，将于5月19日带您感受一场古典与现代完美合璧、激情与狂野相碰撞的舞蹈盛宴。
七名主演来自欧洲各国，他们接受了长期的舞蹈、音乐等专业训练，已经在全球35个国家和地区的500座城市进行了近300场巡演，到目前为止已有100多万观众欣赏过他们精彩的表演，巡演足迹遍布西班牙全国及欧洲各地。
该舞团曾获得米纳斯国际艺术节最佳贡献奖、德国慕尼黑舞蹈锦标赛特等荣誉奖以及西班牙弗拉门戈舞蹈协会为他们颁发的特殊奖项“西班牙弗拉门戈历史杰出贡献奖”。
《足尖风暴》带来“穿越”之旅
《足尖风暴》是爱尔兰踢踏舞继《大河之舞》之后又一历时三年的编排创作创新的舞剧。由曾执导2012伦敦奥运会和残奥会闭幕式的金加文担任导演，来自大河之舞的优秀踢踏舞艺术家组成的爱尔兰革新舞团激情上演。
《足尖风暴》一改惯用的舞蹈叙事风格，集合了现在流行的穿越、拯救、团结、爱情等流行元素，给这个舞剧融入了全新的面貌，也会给观众带来耳目一新的感官刺激和不一样的视听享受，同时也将让观众对传统的踢踏舞表演形式的认知进行颠覆。
爱尔兰革新舞团成立于2011年，由曾担任舞剧《大河之舞》的男主角阿兰?肯尼费克组建而成。团员基本都是《大河之舞》的原班舞蹈家，他们曾参加英国天空电视台举办的舞蹈大赛以创新的舞蹈《一起来跳舞》一举夺冠。除了赢得的25万英镑的现金大奖之外，他们还为自己赢得了一个实现梦想的机会。他们要向全世界证明，爱尔兰舞蹈绝对没有只活在过去，她也在随着时代的脚步变化，在21世纪也会带给大家新的惊喜。
编辑推荐
徜徉在白云与绿草相间的爱尔兰，每一处每一景都让人觉得这是一个虽然小却令人羡慕的国度。那里不只盛产恩雅、U2那样的天籁美音、叶芝那样的浪漫华丽诗句，它更是一个盛产纯正天然美食的地方。如果你有幸移民爱尔兰或到爱尔兰旅游，一定要在爱尔兰来一场真正意义上的饕餮之旅。
美食传统世代相袭
爱尔兰的传统饮食是一定要品尝一下的。爱尔兰的传统美食与英国有一些相似的地方，家庭饮食以马铃薯、蔬菜、牛肉类为主，面包是主食之一。马铃薯的烹饪方法丰富，蔬菜的烹饪方式以水煮为主。近年由于异国居住者的增多，爱尔兰在饮食上发生了很大的变化。在传统饮食的基础上引进了法国、意大利等其他国家的饮食方式。
爱尔兰的气候温暖湿润，有着世代相袭的分散耕种传统。几乎终年生长的辽阔草地使得当地的牛羊能在户外丰饶的草场被自由放牧。因此他们能烹制出卫生、鲜嫩、可口而又原汁原味的食物，也就不足为奇了。著名的爱尔兰炖羊/牛肉(Irish Stew)让你不曾料想简单的炖肉也可以那么让人留恋。另外，浓厚香醇的健力士黑啤和优良的爱尔兰牛肉带来了堪称完美的组合--爱尔兰健力士酒炖牛肉(Irish Beef Stew With Guinness Stout)。
爱尔兰之美味海鲜
或许觉得吃多了牛羊奶制品有些腻人，那海鲜可是调节胃口的不二之选。由于爱尔兰四面环海，海鲜更是不可不尝的美食了。比如肥满的牡蛎、新鲜的龙虾和美味的三文鱼，其中三文鱼因其高营养价值而成为烹饪首选。特别向喜欢海鲜的朋友们推荐土豆饼配熏三文鱼(Salad of Potatoes and Smoked Salmon)这一道美食，每一块土豆饼上都放上熏三文鱼，再涂上爱尔兰传统奶酪，味道鲜美至极，持久回味。
传统爱尔兰早餐(Traditional Irish Breakfast)
或许许多习惯了东方饮食习惯的朋友会担心吃不惯爱尔兰的食品，但是不管来自何方的游客，即使再排斥这里的饭菜，可爱尔兰的早餐却是人人称道的。爱尔兰的传统早餐极为丰盛，有爱尔兰香肠、培根、黑布丁、白布丁、爱尔兰豆、白辣椒、爱尔兰黄油和都柏林芝士等多种选择。如此的秀色可餐，一定会将你从睡梦中叫醒吧，虽然用餐时间会比普通的早餐长一些，却绝对值得让你比平时早一些起床。
格兰达洛(Glendalough)的直译是“两湖峡谷”，格兰达洛修道院遗址则隐藏在“两湖峡谷”之中，它是爱尔兰最具有和谐情调的早期基督教修道院区域，是移民爱尔兰后旅游必去的景点之一。碧绿的群山、清澈的湖水、涓细的河流、还有茂密的橡树林，这里的自然景观不必渲染就有着仙境般的气氛，而格兰达洛修道院的出现，又使这块宝地披上了一层神秘的面纱。清晨，淡淡薄雾轻轻地掠过幽深的峡谷和如镜的湖面，宛如画笔在宣纸上涂抹着朦胧，在人们还没有涌入之前，独自穿过荒凉的墓地废墟，沿着湖边的羊肠小道漫步，渐渐走入那远古玄虚的梦境，在人生心灵的旅途上印下终生难忘的足迹。
跨越这道石拱大门，就进入了充满神秘色彩的格兰达洛修道院遗址群。门外是喧闹的尘世，门内是幽静的圣地，修道者为避开人间烟火，选择了这一方净土，并建造了这个隔世之门。踏上青石铺就的小路，请把脚步放慢放轻，这里是虔诚修道者的天堂，一草一木、一山一石都蕴藏的生灵……
清淡蓝天白云下，寂寥荒草丛冢间，突兀地耸立着一座三十多米高的圆形尖顶石塔，塔身由不规则的天然石块砌成，塔内用木梁结构形式镶嵌，为了防盗，入口距地面高出三米。在这片荒凉的废墟上，高矗的圆塔饱经风雨，昂首挺立，延伸着远古的沧桑，守护着孤寂的灵魂，冥想着天地的永恒。
年代不一的十字墓碑向人们述说这里曾发生的故事，宗教式的图案清晰可辨，那是故事的主题，暗褐色的苔斑布满其身，则是故事的情节。望着这些古老的墓碑，想起了一段幽默的墓铭志，“记得我，当你走过我身旁;像你那样，我曾经走过;像我这样，你将会走来;因此，不要迷路。”
十字墓碑和圆形巨塔相映生辉，以不朽的英姿守护着这一片净土，忠诚而坚定。如今它们的意义已超出建造者的初衷，成为爱尔兰生活中较具特色的标志之一载入世界名胜的史册。
格兰达洛修道院是在公元六世纪由圣凯文创建的，据说圣凯文生活了一百一十七年，他的传说就象他的年龄一样绵长。很久以前，他在山中修炼，沉思冥想进入了忘我的境界，一只乌鸫停在手上，生蛋并慢慢地浮出小鸟，他竟全然不知。人们钦佩他的神力，推举其为圣人。在众人的请求下，他下山后在湖边为修道者建立了一个小教堂，从此，修道者在山谷中安营扎寨，逐渐形成了规模空前的格兰达洛修道院，盛世之时修道者达三千多人。考古学家经过长期考查，认为这些遗址是后圣凯文时代的复制品，并不能体现格兰达洛修道院的原始风貌。事实上，格兰达洛修道院是在圣凯文去世之后，才名声大振，赢得世人的敬仰，成为朝圣者的“麦加”。每年六月三日是圣凯文日，成千上万的朝圣者来到这里，缅怀先圣的功德，祈愿灵魂的超渡，其影响远远超越了爱尔兰国界。
格兰达洛修道院曾遭遇北欧海盗维京人的多次焚烧，一一七零年诺曼人入侵后，又遭到毁灭性的破坏，时代的变迁淹没了盛世景观。如今，格兰达洛修道院处处遗迹零落，已失去以往的风采，只有大殿的断壁残垣雄风犹在，显示着当年的神圣和庄严。被遗弃的墓碑东倒西歪地竖立在蔓草荒烟中，颇有些凄凉之美，精雕细刻的风格依稀可见。人们仿佛看到修道者匆匆离去的身影，遗留下不尽的惆怅和无奈。
圣凯文教堂是九世纪的产物，内部是筒形穹顶，外部则是悬壁起脊。教堂西面后增建的圆柱尖塔很象一个烟囱，常使人们联想到厨房，所以圣凯文教堂又称“圣凯文厨房”。教堂的另一个特别之处是没有窗户，当然这里也有它的典故，遗憾的是暂时没有查到资料。无论人们怎么议论，圣凯文教堂独具匠心、与众不同，作为格兰达洛修道院的著名景观之一，唤起人们对远古的呼唤，留给人们无限的遐想。
离圣凯文教堂不远处有一座小木桥，络绎不绝的游人从桥上走过，踏乱了这里的宁静。只有欢快的河水唱着古老的歌谣从桥下流过，全然不顾众人投入的奇异目光。越过小桥是一条绿色的乡间小路，路旁青草如茵，树木苍翠，河水湛蓝。路的尽头是一片湖泊，路的深处是美丽的天堂。
跟随爱尔兰移民游览爱尔兰美景：坐着小火车来到都柏林邓莱里海岸。邓莱里港口是爱尔兰最大的港口之一，它主要的功能是对英国开发专线，方便大货运车以及私家车在爱尔兰与英国之间的来往。这座海边小镇的中心就在港口的旁边，沿着海岸两边有一条美丽的步行路线，有很多人在这里散步游玩。这里的海岸线很长，有成群的鸽子放飞在海岸边的草坪上。见了游人，展开翅膀一拥而上，也许是一种热烈的迎接吧。看到这些鸽子，情不自禁的要施舍一些食物，成群的鸽子围拢过来，和游人打成一片，可谓是亲密无间。
海边的草坪上，各色鲜花竞相开放，馨香沁人心扉。休闲的椅子风里雨里，面对大海，春暖花开。静静地海岸，在蓝天白云下无限绵长。浩瀚的大海，任凭岁月的摇摆，浪涛起伏，留下一片记忆的绿洲。
港口边缘的一处别致的建筑。高高矗立在蓝天里，给人一种别具一格的感觉。疲惫的游人，温馨坐在木椅上，沐浴阳光，尽享一缕清风。阅读是看，悠闲自得。
诸多的帆船停泊在港湾，瞬时随游人扬帆起航，与海浪较量，展露激进的威风。海平面上帆影点点，娱乐让人乐不可支。
海边上有一些破碎的旧城堡以及古老的大炮，是这座城市的历史积淀。它的风姿依然不同寻常，令人震撼。
一路走过，领略这座城市的古典、文雅、别致的人文景观。很美，美的让人无不留恋!
两幅作品的拍前估价均为60000—80000英镑(约合人民币62.4—83.2万元)，分别来自英国和加拿大的两位私人藏家。
杰克·巴特勒·叶慈的板面油画《出岛归来》，创作于1919年，描绘的是两艘克勒克艇(苏格兰、爱尔兰英语，用兽皮或帆布绑扎于柳条上制成)历经惊涛骇浪，最终平安返港的景象。叶慈是爱尔兰20世纪最重要的艺术家，也是首位单件作品售价超过100万英镑(约合人民币1040万元)的爱尔兰画家。
叶慈在政治方面虽不算活跃，但却十分支持爱尔兰的共和事业。他是1923年诺贝尔文学奖获得者威廉·巴特勒·叶慈(WilliamButlerYeats)的兄弟。作为爱尔兰泰斗级艺术家，叶慈却不收受任何学生，也不允许任何人观看其创作。
保罗·亨利·R.H.A.的画布油画《出海帆船》完成于1936年，画的左下角签有“PaulHenry”字样。
保罗·亨利的风景画善于采用素描风格，辅以空旷背景。他被认为是爱尔兰最早期的印象派艺术家之一，也是爱尔兰风景绘画的风向标。
邦瀚斯爱尔兰艺术品负责人潘妮·戴(PennyDay)表示：“能够有机会呈现爱尔兰泰斗级艺术家如此杰出的作品，我们感到非常荣幸。两幅作品均以海上船舶为主题，而且也都是首次参加拍卖。”
拍前展览将于5月11—14日在位于莫尔斯沃思街的邦瀚斯都柏林画廊举行。
一位在巴塞罗那教授萨达纳舞的老师克里斯汀娜介绍，萨达纳的历史非常悠久，远在古罗马时代的加泰罗尼亚就有萨达纳舞，只是当时的舞蹈还比较简单。有个版本说，那时的加泰罗尼亚人农忙时干活，农闲时喜欢唱歌跳舞。有个叫萨达纳的女孩常常自编自跳一些简单的舞蹈给村民们看。后来她自编了一种舞蹈教大家一起跳。久而久之跳的人越来越多，人气也越来越旺。当时这个舞蹈并没有名称，因为是萨达纳编排的，所以大家就以女孩的名字来命名这种舞蹈。
随着时间的推移，后人在萨达纳舞的跳法上加以改进，舞步和节奏稍稍变的复杂一些，此外加泰罗尼亚的音乐家又以加泰罗尼亚的民乐单簧管和其他管乐器为主专门谱写了萨达纳舞的乐曲，如今西班牙人只要听见这个乐曲就知道一定有人在跳萨达纳舞。在弗朗哥军政统治时期的西班牙，被奉为“加泰罗尼亚国舞”的萨达纳一度被禁跳。
进入20世纪后，跳萨达纳舞的人越来越多，而萨达纳舞的含义也越来越丰富。在民族团结、娱乐健身的前提下，现代青年又给这种舞蹈赋予了爱的含义。巴塞罗那每年都要举办各种节日聚会，聚会时就会组织跳萨达纳舞，在分组时出现了情侣圈、夫妻圈，朋友圈、老年圈和寻友圈，每圈20个人。舞者根据自己的需要入圈。不少新婚夫妇，大清早先去海边大铁桥上将象征爱情的铜锁锁上，然后就进入夫妻圈或情侣圈手牵手翩翩起舞。他们用这样的方式稳固感情，既浪漫又别出心裁。老年夫妻不仅在舞步中加深对自己老伴的感情，也锻炼了身体。在寻友圈里不少人经过几次的牵手跳舞还真的找到了终身的伴侣。
跟随葡萄牙移民领会葡萄牙旅游风光：在里斯本，贝伦区是必到的，贝伦在葡萄牙语中的意思是耶稣的出生地伯利恒。
贝伦塔——里斯本的标志，已在这里，特茹河北岸，高耸了五百多年。远望周身大理石的贝伦塔是一座华丽的形似碉堡的艺术珍品。十六世纪，贝伦塔是扼守里斯本的军事要塞，而更重要的意义在于这里是大航海时代航海家们的启程之地。顺着栈道步入塔内，塔分五层，首层设有十六个炮台;底层为地下室，最先以储藏物资为主，后曾用作地牢关押犯人;二层是边栏精美的大阳台;顺着楼梯依次参观几个房间然后可通向顶层平台。顶层是远望特茹河两岸风景的绝佳之地。因它的地理位置，这里也曾被用做指示灯塔。
距离贝伦塔不远，是同步建筑的里斯本最美的教堂——热罗尼姆斯修道院。远远就可望见表墙为金色石灰岩、并有着众多的山形墙和小尖塔的热罗尼姆斯修道院，只消一眼，便会被这好看华美的整体建筑群所吸引和震动。在里斯本人眼中，热罗尼姆斯修道院是一块神圣之地。在1755年的大地震中，里斯本瞬时全部夷为平地，唯有修道院矗立不倒，当时正在修道院祈祷的王室成员也因此得以幸免于难。
由南门或西门入，庭院内四大块修葺整洁的绿色草坪让人眼睛为之一亮。高敞连通的交叉廊道，弧形顶饰非常的与众不同。特殊吸引眼球的是那些柱子，很具异域风格，比常见的欧式教堂的柱子要细许多。同样具有异域阿拉伯风的是那些花格宽窗，可以认真去看一下它那精雕细刻的图案。修道院的内外墙壁都有精美雕像，这些雕像都有特殊的故事和意义。教堂内肃穆庄重, 除了长眠于此的曼努埃尔一世，葡萄牙诗魂卡蒙斯、航海家达-伽马也同享尊戴，灵柩安放于此。
无论是贝伦塔还是热罗尼姆斯修道院，建筑元素是非常特殊的，带着浓郁的哥特风，却更具异域色彩，从外观到内里都华美绝伦。它们的兴建和功用都与航海以及航海纪念相关，因此在这两个建筑中，我们能读到这样一些葡萄牙视为航海功绩的象征物，如似印度胡椒盖顶的炮台;阿拉伯风格的圆柱;石绳、石结、贝壳、铁锚、浑天仪等围边修饰;国王的纹徽以及展现自然的动植物图案等等。彰显十五、六世纪葡萄牙通过航海巡回世界，称霸世界，并传播和带回的世界性文化(如今修道院内很重要的一部分就是航海博物馆)。因这种建筑风格的唯一无二而被后人冠为“大海风格”，又以兴建之时的曼努埃尔一世国王的名字将其命名为“曼努埃尔式”建筑。
移民塞浦路斯品尝塞浦路斯美食：塞浦路斯，地中海东部地区热门的旅游目的地之一，不仅拥有迷人的自然风光，好喝不贵的葡萄酒也为世人称道。发展至今，塞浦路斯葡萄酒已成为世界上较受欢迎的葡萄酒品种之一。这种葡萄酒较甜、颜色鲜艳，且只在塞浦路斯生产。
4000年历史的酿酒鼻祖
据说，古代埃及法老就曾非常喜欢饮用塞浦路斯的葡萄酒，欧洲各国王室的餐桌上也都会配备。塞浦路斯岛生长着世界上最古老的葡萄品种，葡萄栽培历史似乎比两河流域的美索不达米亚文明还要悠久。据说，塞浦路斯是葡萄酒的发祥地，法国的葡萄也是从这里移植的。
早在4000年前，塞浦路斯就因种植的葡萄和生产的葡萄酒而闻名。据考证，公元前2000年就开始种植葡萄，有证据显示在青铜器时代的末期，塞浦路斯就开始酿造葡萄酒。公元前1800年，希腊诗人赫西奥德就有过形容塞浦路斯酿酒的文章。从帕福斯(塞西部旅游城市)的罗马时期马赛克拼图，可以看出当时葡萄酒在人们日常生活中的重要性。到了中世纪，塞浦路斯的葡萄酒就已经相当知名。由于当时的密封容器不够好，早期的葡萄酒大多数都会变甜，塞浦路斯传统的葡萄酒也就应运而生了。这种甜葡萄酒不仅氧化过程慢，而且比其它葡萄酒更便于运输，当时的访客们都会将这种酒带回国。在11世纪，十字军东征到达这里时，一位叫理查德的勇士和其他骑士们把塞浦路斯的甜葡萄酒用当地地名命名为：Commandaria。当时在英国的上层社会，塞浦路斯的葡萄酒得到了很高的赞许，许多诗人、牧师、武士及统治者们都很喜欢品尝，一时间便成为了文明社会的上等饮品。
由于塞浦路斯长期受到不间断的战争摧残，整个岛上的葡萄种植业基本上没有什么大的发展，尤其是土耳其入侵时期，对农场主和酿酒商征收高额税金，致使葡萄酒业逐渐衰退。到了19世纪，塞的现代酿酒工业才得以重生，开始使用石制容器酿酒，用桶装并销售到东地中海各地。1927年，塞浦路斯目前最大的葡萄酒厂KEO有限公司诞生。20世纪80年代初期，政府鼓励在葡萄种植的山区建立一些小型的葡萄酒生产企业，产量约在5万-30万瓶。塞浦路斯目前有4家颇具规模的葡萄酒厂(ETKO、KEO、SODAP、LOEL)，岛上还有50多家每年经营规模在5万-30万瓶范围的更具特色的山村小葡萄酒厂。企业规模虽小，但其中不少企业的生产技术和生产设备却都是一流的。这些小酒厂每年能提供不同种类、不同口味的高质量葡萄酒，并不断开发用本地及国外葡萄酿造的酒。
好喝不贵堪称卖点
塞浦路斯葡萄酒工业的规模比较小，很多都集中在小村庄里。制作葡萄酒的方法天然纯正，堪称“绿色产业”。果农在种植葡萄过程中不使用任何化肥，在酿酒过程中也不使用任何化学成分。更难得的是，这种葡萄酒物美价廉，最贵的一瓶也不过十几欧元，普通档次的一瓶只要两三欧元，品质和口感非常好。中档葡萄酒大概也就在7欧元左右。
如今，塞浦路斯有两大种植基地，主要分布在利马索区的Troodos山以南和西南部的帕福斯地区，种植面积为2.35万公顷，总的年产量为20万吨。岛上1/4的农业人口在从事葡萄种植业，占农业总产值的7%。同时，也出产许多葡萄加工制成品，这是塞浦路斯对外的主要出口产品之一。种植的葡萄品种多达31种，主要有Mavro、Xynister、CarignanNoir、Sultana(无籽葡萄)，其种植面积分别为9214公顷、2657公顷、916公顷和903公顷。
关注西班牙移民倾听西班牙故事：弗拉门戈舞是集歌、舞、吉他演奏为一体的一种非凡艺术形式，弗拉门戈舞是西班牙境内的安达卢西亚地区吉普赛人(又称弗拉门戈人)的音乐和舞蹈。源于吉卜赛、安达卢西亚、阿拉伯还有西班牙犹太人的民间歌舞。十四、十五世纪，吉卜赛流浪者把东方的印度踢踏舞风、阿拉伯的奇妙感伤风情融合在自己泼辣豪爽的歌舞中带到了西班牙。
弗拉门戈舞蹈热情、豪爽、秀丽、刚健，形象地体现了西班牙人民的民族气质。此舞具有三大要素：伴奏、伴唱和舞蹈，表现主题多为上帝、女人、爱情等内容，跳弗拉门戈舞时的动作要领在于注重全身各部位动作间的充分和谐，或用脚踏击、或捻动手指发出响声、或手持响板敲击而舞;每个舞句中起止与终结动作的感觉和神态，以及使顺畅的呼吸贯穿始终，手臂的正确使用是弗拉门戈舞中难度较大的部分，需要多年的练习才能真正在脚跟雨点般迅速击地的同时维持手臂以及上身的松弛，它是技术与艺术的完美统一。
表演时，必须有吉它伴奏，并有专人在一旁伴唱，同时表演即兴舞蹈。上场的男舞伴穿紧身黑裤子，长袖衬衫，有时还加一件饰花的马甲;女舞伴则把头发向后梳成光滑的发髻，穿鲜艳的服装、紧身胸衣和多层饰边的裙子。
弗拉门戈的精华是其歌，又叫“坎特翁多”，经常用吉他音乐伴奏，是安达卢西亚的民间音乐。
弗拉门戈舞开始时舞步缓慢，男女舞伴用头和手臂舞出各种秀丽而骄傲的姿势。慢慢地舞步加快，乐师以娴熟的指法弹拨出急促多变的节奏，气概如狂风骤雨，紧紧追踪着加速的舞步，突然，吉他手在吉他上弹下最后一响，舞蹈者亮出秀丽的造型，一切都嘎然而止。
拥有着悠久历史与深厚文化积淀的英国非常重视旧书业，据说是世界上最发达的旧书业。在英格兰和威尔士交界处的Hay-on-Wye小城的旧书市场是世界上最大的旧书市场，日常经营的旧书量在50万册，号称是“世界旧书之都”（thesecondhandbookcapitaloftheworld）。
移民英国的朋友选择一个周末的闲暇时光，来到名气可大的查令十字街，旧书店的格局和经营模式依然是《查令十字街84号》描述的样子。店门口放着几个纸箱或特制书架，里面排列着每本一英镑的廉价书。店内坐着一位颇有学识的老绅士，表情温和，让你随便浏览。每个小空间里还有曲折，更有仔细的主题分类。
尽现英国旧书店品位的地方，是一进店便能感到扑面而来的情切——不仅因为那低调华丽的古色镶书页金边的书籍。基本上开书店的人与逛书店的人都会有着莫名的默契，店员会像老朋友一样尽可能地满足你所有的需求。如果聊起旧书票、旧图书画片等雅好，这里则有最佳的“志同道合”，是最好的学习通道。
旧书店的家居味儿通常都很浓，不管你是来自何处，似乎只要来了书店都会有家的感觉：壁炉、雕塑、油画，恍惚间，以为是在自己家的书房里。
这让我想起香港中国会的公共书房——一间饱受英国旧书浓重熏陶的借书室，一具到处是补丁、曾是丘吉尔首相使用的硕大皮沙发，是邓永锵先生从英国驮回的。书室很暗，只留有一盏小台灯，取书的时候可把窗帘打开，再合上，只在灯光下就读。读书可以很慵懒，坐在旧沙发上，顺势把脚蹬在英式椅凳上；或坐在羊毛毯上，右手旁的茶几上搁一杯青花外销瓷装的红茶。
这是我对英式书房的最初印象，与现在看的英国各旧书店几乎一模一样，可见英国文化曾对香港的影响。
也到访丘吉尔庄园的两层楼书房，举首环顾，低首感慨：来英国，哪怕只逛书店，哪怕只瞄一眼丘吉尔的藏书楼，都能完全地沐浴到英伦的古韵风情。
英格兰与威尔士交界的地方有一个极美的乡村，那里书店多过酒馆和咖啡馆，且多以旧书为主，是一个花香、草香、书香的真正“香（乡）村”。住在那里，每天去“深狄更斯时代风味”的书店流连，以过足香（乡）瘾。
书店逛多了自然会淘一些旧书，旧书的魅力之一在包装上，制作精良可长久保留，所以即使我没能力、没耐心看英文书，也会有购一两本羊皮纸本的书回家以装点书架的冲动。也许“这是初版，有百年历史。占有它有种罪恶感，那么漂亮的封皮和烫金，它应该属于哪个英语国家的图书馆才对。”（摘自《查令十字街84号》）
在古老而典雅的旧书店徘徊久了，你的心绪一定会有强烈的波动，幻想拥有一间属于自己的英式藏书室，一处可以让你每日独恋一会儿的地方：“真希望我有天堂的绣花布，镶着金银色的光线。那些蓝色、灰暗与黑色的布，或明、或暗。我会把布铺在你的脚下，但贫穷的我只有梦想。我已将梦想铺在你脚下，脚步放轻，因为那是我的梦想。”这是《查令十字街84号》法兰克在书店里的幻想，也融进了我的幻想，这个发生在英国旧书店里的动人故事，让每一个去的人，都想在这里有一段不仅仅恋书，更有一段别样恋情……
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